文/石紅許
面朝贛江，身後是豐城。
越過蜿蜒堅實的防洪牆，越過塗了綠漆的鋼管防護欄，有如越過了層層封鎖，我才走近水岸線，得以與水零距離私會。天寒地凍，堤岸上，間或有三三兩兩的路人走過。而身後城裏的大多數人，似乎不大關心甚或漠視還有一條大江繞城而過，一路走來，我問過不下十人，他們中少數有點不耐煩的回答像是在質疑，爲什麼要去看江?好像江在一個非常遙遠的地方。假如不是遇上一對國小生，我差點放棄了去尋看贛江，心想贛江那麼長，哪裏看不是看，正是他們詳詳細細指的路，才走近贛江。
鵝卵石、石塊、瓷片、碎玻璃、枯枝黃葉、廢棄漁網、塑料、鐵絲、破瓦……無序地散落在河岸，它們見證了多少次水漲水落，見證了多少次驚心動魄。冬季的贛江是溫順的，洶涌澎湃已遠去，江水在腳下輕柔細語，波浪裏捲起搖籃曲，對岸村莊淡如水墨。江邊有幾個大人、孩子，還有婦人捶搗衣服，遠處有人垂釣，再遠處是茫茫水面，一幅恬淡的河洲場景。
天空下着毛毛細雨，輕叩着安靜的大地，滋潤着金色的豐城。風吹過，攜帶着一絲甜意。這條大江，雄渾壯美，曾經的黃金水道，偶爾有幾艘暗紅色駁船駛過，仍然顯得有些空闊寥落，一兩聲悠長的鳴笛也劃破不了江面的寧靜，一浪又一浪的水花朝岸邊涌來，坐在一塊大石頭上，靜靜地獨對贛江，眼前一片空濛，我警告自己不要有太多想法，什麼“智者樂水”“上善如水”“處江湖之遠”“思想是一條河流”等統統丟棄掉，大腦清零，只顧臨水，沒有初衷，江水拍岸，隱隱間聽到“子在川上曰”的吟唱。
贛江在這裏拐了個彎，就義無反顧地把豐城拋在了身後，滕王閣在召喚，鄱陽湖在召喚，石鐘山的鐘聲在召喚。
行走間，不經意看到堤岸上豎了一截三角形石柱，也就幾十公分高，上書“河洲”“劍光”“江西省人民政府2012年”等字樣，不知何意?估摸與保護水源、保護河洲有關吧。而“劍光”二字更值得反覆琢磨，難道與這座城市有着某種不謀而合的寓意?傳說中，豐城是劍文化的發祥地。“紫氣衝斗牛星”，一道劍影擊穿歷史的天空，定格在西晉永平年間(291)的豐城，春秋干將、莫邪雌雄寶劍橫空出世，從此之後，劍與豐城如影相隨，帶“劍”的地名、人名俯首即是，當地報紙頭版就設有“劍邑時評”欄目。
一座透射出劍的光芒的古老城市，當出產幾個英雄人物爲之添彩增光。明代抗倭名將鄧子龍(1531或1528-1598)正是豐城人，墓葬老家杜市。“月斜詩夢瘦，風散墨花香。”這是鄧子龍在臨縣銅鼓的自題聯，折射出英雄也有幾分柔情幾分詩意。萬曆二十六年(1598)，日本大舉進犯朝鮮。年近古稀的鄧子龍奉命援朝，劍指倭寇，夷賊紛紛遁逃。遺憾的是，在露樑海戰中，鄧子龍奮勇直前，不幸陣亡。朝鮮爲之立廟，世代祭祀。而今鄧子龍的著作《橫戈集》《陣法直指》依然散發着冷兵器時代的劍影寒光。
江面開闊，我明顯感到自己的渺小，我願意獨坐成一個微不足道的身影，只深刻地去想氤氳在南昌以南的親情，豐城、高安、新餘、新干、峽江、吉安、吉水……這些地方大都散落着外婆外公那邊的親友，或留下過他們謀生的足跡。坐在岸邊，水波盪漾，耳畔迴響着外婆說過的豐城這個地名，就非常地想念外婆，這是外婆從吉安到鄱陽一路停船泊靠的地方，那個廢棄的碼頭一定還在，難道就在眼前?時隔七十餘年，也許我不經意間與當年外婆的足印恰好疊合。身後是豐城，是喧鬧繁華的豐城，外婆外公落腳過的那個旅店還在嗎?放下雨傘，貼着江水行走，任憑斜風細雨吹打，直到打溼了我的雙眼。
縱然知曉有一座新豐城正在上游崛起，我並沒有走過去，背後的老城還沒看夠。獨自走在豐城，這裏沒有一個熟人，卻在街心花園閱報欄玻璃窗裏遇到兩個熟悉的作者名字，他們在爲改革開放四十年揮動大筆，洋洋灑灑間我也有如老友相見異鄉之感，心裏陡然涌起一絲暖意，當然還有那熟稔於心的一絲脆酥香甜。
豐城的風，還真有點甜。豐城的凍米糖久負盛名，製作技藝從乾隆年間流傳至今。在老城區街心花園附近一條斜街上，我便買了一包，而我買的更是兒時的記憶。那時，家住鄱陽北部油墩街鎮，隔壁鄰居有一做皮匠的人家就來自豐城，和我外婆家走得還算近。那個關於豐城皮匠徒弟愛上師孃並抱養一女的故事早已遠逝，但他們當時過年每每從老家帶來的凍米糖，一直在老街上香香甜甜地飄散着，最開始，豐城就是以凍米糖的方式進入我記憶的。小時候，一小塊凍米糖，我會吃好久好久，一點一點地吃，因爲酥因爲脆，常常是吃得呈燦爛狀，碎末迸濺，我便小心地用另一隻手掌托住，再輕輕地挪成一小團，再仰起脖子往嘴巴里倒，倒進去的不僅僅是飢餓、貧窮，還有那甜甜香香的感覺。是外婆告訴我有一個叫做豐城的地方，告訴我那個好吃的凍米糖來自豐城，那時便以爲有那麼好吃的凍米糖，一定是一座稻米豐收的城市……再後來，我知道華夏大地上還有豐都、豐縣、豐鎮，卻未必與豐收有關，唯獨豐城叫得名副其實，凍米糖裏可以找到註腳，歷史上豐城先後叫過很多名字，富城、富州、廣豐、豐城等，非富即豐，人煙稠密，“金豐城”的美譽由來已久。豐城，鄱陽湖盆地的南端，魚米之鄉，農耕時代的糧倉，有着天然優越的地理條件。
在豐城，我還觸摸到了千年前的瓷器之光，從一座不大的“瓷文化廣場”透射出來，一排排青花瓷柱環繞豎立其間，錯落有致，綠樹掩映，成爲最引人注目的風景。後面一堵圍牆上書有關於“洪州窯”的文字簡介，洪州是南昌的舊稱，而洪州窯遺址在豐城，“洪州窯始於東漢晚期，終於五代。以燒青瓷爲主，釉色一般較淡，青中泛黃;色調較深沉的發褐色;也有黃褐釉瓷，胎體加工不細……”陸羽《茶經》早有記載：洪州瓷褐。更多的內容卻被長成的樹木遮蔽了，牆體剝落，字跡開始模糊，看樣子這廣場少有打理，估摸也少有外地人“到此一遊”，頂禮瓷光。那廣場後“木犀香處”的老屋內想必陳列着洪州窯燒製的古瓷。在贛江邊，能否找到幾塊青瓷碎片，那泛着“洪州窯”燃燒光芒的瓷片，一定掩藏在某處沙土裏、亂石間等着我。
驀然間，風中飄來一股紙糊味，回頭一看，一位老婦人面對着江水在燒草紙、點蠟燭，且跪拜作揖，一臉肅穆，可謂一絲不苟。她是在叩土拜水?還是在祭天地祈求平安?或是在超度靈魂?又或是在祈福來年風調雨順?這些，我都不得而知。
贛江如一位智者，滋養着芸芸衆生，而衆生卻在城裏逐利追名，淡忘了那在水一方的禪意、那漁舟唱晚的詩意。看着那老婦人有點佝僂的背影離去，我若有所失。
面朝贛江，我真不想轉身，還想聆聽:“逝者如斯夫。”和水一樣，其實我們都是匆匆過客。
